Теплица — главный помощник любого огородника. Именно это удобное приспособление позволяет получать урожай в любое время года и культивировать теплолюбивые растения в суровых условиях северных регионов. И сегодня речь пойдет о видах парников на участке и небольших важных особенностях, которые нужно учитывать при создании теплиц и парников своими руками.
Сегодня наиболее популярны три вида парникового покрытия: укрывной материал (пленка, лутрасил, агроспан и пр.), стекло и сотовый поликарбонат. Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки:
Правило №1. Выбор места для теплицы. Парник должен максимальное количество часов светового дня находиться на солнце. Идеальная ориентация теплицы — с востока на запад по ширине. Соответственно, торцы теплицы ориентируются от севера к югу.
Правило №2. Время установки парника. Не стоит устанавливать теплицу из сотового поликарбоната при отрицательных температурах, так как в момент монтажа происходит изгиб пластика. Не рекомендуется гнуть пластик при низких температурах, летом это приведет к температурному резонансу, когда поликарбонат начнет расширяться и деформироваться под влиянием тепла. Особенно негативно это скажется на местах креплений, которые придется дополнительно герметизировать. Идеальный температурный диапазон для работы с пластиковым или стеклянным парником — 10-180.
Правило №3. Выбор типа основания для теплицы. Для установки парника на фундамент нужно, чтобы дуги имели специальные выступы для анкерного крепления (петли или пятки). Если вы планируете ставить теплицу на грунт, то у вас есть выбор нескольких вариантов: дуги заканчиваются штырем, который вкапывается в землю; дуги заканчиваются Т-образной платформой, которая прикапывается в землю на 15-20 см. Специалисты рекомендуют усиливать основание теплицы, выполняя жесткую обвязку низа парника рамой.
Правило №4. Разборная или цельная теплица — что выбрать? Теплицы бывают цельносварными и компактными для транспортировки (разборными). Каркас компактной теплицы состоит из отдельных деталей, которые собираются на месте установки парника. Цельные конструкции имеют заводскую сварку и состоят из фронтонов, дуг и других цельных элементов. На участке происходит конечная стяжка уже готовой конструкции. Цельные теплицы долговечней и практичней, так как они имеют меньшее число соединений и отличаются повышенной прочностью.
Правило №5. Выбор материала каркаса. Одним из самых надежных материалов для каркаса теплиц является профильная труба сечением от 40 мм и толщиной металла — не менее 1,5 мм. Каркас может быть одинарного и усиленного типа (двойные дуги или подпорки). Также скелет теплицы может быть изготовлен из дерева, но такие конструкции требуют усиленной антикоррозийной обработки и служат гораздо меньше металлических парников.
Правило №6. Определяемся с формой парника. Есть теплицы арочной и традиционной формы. Выбор формы зависит от размера конструкции и видов выращиваемых в ней культур. Для небольших участков лучше выбирать парники арочного типа, так как они просты в обслуживании, устойчивы к ветру и осадкам и занимают минимум места.
Правило №7. Правильный монтаж — залог успеха! Самый важный момент при монтаже листового поликарбоната — обязательно располагайте листы так, чтобы каналы (соты) находились в вертикальном положении. Это необходимо для отвода влаги естественным путем, так как поликарбонат достаточно гигроскопичен. В местах креплений пластика к металлическому или деревянному каркасу необходимо предусматривать термо зазоры, чтобы материал не пошел волнами и не треснул в теплое время года. Нужно обязательно использовать специальную фурнитуру для монтажа листов поликарбоната или стекла (термошайбы, прокладочные подушки, ленты и пр.).
Чтобы не прогадать с выбором качественного поликарбоната, нужно запомнить несколько основных моментов:
Собственный мини-парник — отличная экономия средств и времени. Сделать конструкцию, которую мы опишем далее, под силу даже хрупкой молодой хозяйке, ведь для этого не нужно обладать специальными знаниями и навыками в сфере строительства. Наш парник будет иметь примерную длину 7 м и ширину — 1-1,5 м (в зависимости от изгиба дуг).
Для создания парника нам понадобится укрывной материал плотностью 60 (агроспан, лутрасил и пр.) — отрез 10 м, металлические прутья (арматура 8 мм) — 6 шт. х 1,5 м, недорогой шланг для полива диаметром под сечение дуг — 9 м, деревянные бруски для дуг сечением 5 см, длиной 20 см — 12 шт.
Шаг 1: Готовим карманы для арок. От узких краев материала отступаем 1,25 м, далее шаг каждой дуги будет равен 1,4 м. Ширина каждого отверстия (прошитого кармана) для дуг — 8-10 см. Подшивать отверстия для дуг лучше на швейной машинке, так как вручную это займет много времени и потребует больших усилий.
Шаг 2: Готовим дуги. На каждый прут арматуры надеваем садовый шланг так, чтобы края прутьев оставались открытыми на 10-15 см.
Шаг 3: Теперь нужно подготовить основание для теплицы. Для этого возьмем деревянные бруски и проделаем в них отверстия по диаметру арматуры глубиной, равной незащищенному краю каждой дуги. Бруски вбиваем в землю на 15 см.
Шаг 4: Продеваем готовые дуги в прошитые карманы на укрывном материале и гнем прутья до нужной нам высоты и ширины теплицы. Теперь можно вставить арматуру в деревянные пазы до упора и выровнять каркас теплицы по уровню.
Для тех, кто хочет построить небольшую стационарную теплицу на даче 6х3 м, которая прослужит десятки лет, наш следующий мастер-класс.
Вам понадобится:
И, конечно, лучше пригласить верного друга или родственника в помощники, так как «в одну каску» вам будет очень сложно выполнять сварочные работы. Перед началом отметим один важный момент — все сначала сваривается на прихватках, то есть, не «намертво», чтобы потом подправить недочеты по уровню и диагоналям. Итак, приступим к этапам работы:
1. Готовим чертежи и распиливаем профиль на нужные детали. Размеры парника были выбраны, с учетом размеров стандартного стекла — 80 см. Примерная длина нашей теплицы 6х3 м. Это 7х3 стекла по 80 см, с добавлением профилей к общей длине.
2. Свариваем бока теплицы (размер каждого 240х130 см), которые будут состоять из трех секций 130х80 см. Средняя секция — это дверь. Для двери оставляем верхний проем и привариваем дополнительные планки для высоты двери. Чем выше дверь, тем больше обшивного материала уйдет на низ теплицы. Это может быть листовой шифер и пр.
3. Монтируем сваи для теплицы. Для этого нужно под каждый сваренный ранее бок вбить в землю по 2 металлические трубы или профиля на глубину около метра, чтобы треть сваи оставалась над поверхностью земли. Боковины прислоняем к сваям и выравниваем с помощью уровня. Привариваем бока к сваям прихватками.
4. Готовим продольную обвязку. Для этого нам понадобятся четыре профиля. Для длинных стен подготовьте профиля по 6 м, а для коротких — по 3 м. Под длинные стенки, как и под короткие, нужно вбить 2-4 сваи. Нижние палки обвязки приварите к столбикам, а верхние приварите к нижним на куски профиля — временно. Временная обвязка выполняется по всему периметру для того, чтобы максимально ровно установить всю конструкцию.
5. Переходим к длинным стенам. По длине у нас будет 7 стекол. Нарезаем 12 отрезков тавра по 130 см. На нижней планке от угла отступаем 80 см и привариваем первый отрезок тавра. Нижний конец нужно варить встык, а верхний — внахлест. Приваривать верхние стойки нужно так, чтобы между ними легло стекло 80 см с нахлестом в 1 см. Лишние концы продольных реек обрезаем. По той же схеме монтируем вторую длинную боковину. Веревкой проверьте диагонали, они должны быть равны. Недостатки легко можно подправить, пока сварка еще на прихватках.
6. Монтируем крышу. Для этого нужно подготовить 6 стропилин из Т-образного профиля и 2 стропилины из уголка. Длину стропил можно взять по 2 м. Предусмотрим тот момент, что стропила будут свисать с крыши на 10 см. Теперь нужно сварить верхушки и приступить к привариванию стропильных ферм к основанию. Крайнюю стропилину привариваем на расстоянии 1 см от самого края теплицы. Сверху привариваем конек, а по бокам — по 2 стойки для жесткости.
7. Теперь нужно все тщательно проверить по уровню и метражу и сварить конструкцию уже капитально. Дверцы для теплицы свариваются из уголка и садятся на петли. Внизу по углам и периметру необходимо приварить отрезки профиля, который послужит основой для нижней обшивки.
8. Теперь нужно остеклить вашу теплицу и завезти на грядки плодородный грунт. Стекла берем стандартные, стеклим внахлест снизу вверх. Для остекления лучше использовать прозрачный влагостойкий герметик или удобные присоски для стекол. Работа готова!
Земля, зимующая в теплице, не проходит природную дезинфекцию и лишена подпитки дождями, талым снегом и природными элементами. Поэтому каждый год почву в закрытых парниках нужно менять. Универсальный состав земли: песок, торф и перегной, взятые в равных частях. На ведро такой земли необходимо добавить 100 гр. березовой золы, костной муки или суперфосфата (по инструкции на упаковке). Землю тщательно перемешиваем и оставляем в теплице для расстойки. Уже через пару недель ваша теплица готова принимать первых «жильцов». Желаем удачного выращивания!
История мечты о Крымском мосте очень длинная и началась еще тысячу лет назад, когда Тамань и Восточный Крым были единым…
Многие горожане вынуждены пользоваться покупной рассадой и покупными овощами, так как в квартире нет условий для их выращивания. Сейчас мы…
Вода - главное условия жизни любых растений. И декоративные домашние цветы, и рассада, и современная конструкция вертикального огорода в домашних…
Когда мы слышим о домашнем огороде, мы представляем себе несколько цветочных горшков с растениями на подоконнике или столе под специальным…
Фитостены делают помещение уютней и гармоничней. Часто именно зеленый оазис может внести в интерьер недостающие "нотки" гармонии и комфорта. Что…
Нередкая ситуация в садоводстве — после зимовки вы раскрываете свои розы и обнаруживаете, что стебли почернели. Появились новые зеленые побеги,…